Bouwen met stalen wanden bekisting:

Door Candice gepubliceerd in Werken in de bouw

Bouwen met stalen wanden bekisting:

57c88247b55eee27ae4ece0a5058110b_medium.

Er zijn diverse soorten van bekisting en één daarvan is dus de stalen wand bekisting. Zie foto. En als je ernaar kijkt, of je ziet het van een afstandje toe dan lijkt het heel eenvoudig werk en ik zal u een geheimpje verklappen. Dat is het ook. Als je eenmaal snapt hoe het werkt. En dan nog een klein detail ... je moet wel enigszins tekeningen kunnen lezen en hard kunnen werken en tegen slecht weer kunnen en niet bang zijn om vies te worden en een beetje fysiek kracht is toch ook wel meer dan een pre. Oftewel: Het lijkt makkelijker dan het feitelijk is.

78d7bc304edf5ebbb9c1db09d6142461_medium.

Het proces.

En dan gaan we er even vanuit dat de wanden al geprogrammeerd zijn voor gebruik, want ja dat is wel belangrijk, want de elektricien moet alles geprogrammeerd hebben voor zijn pijpen en dozen, de loodgieter eventueel, de programmatie van waar eventuele deur en/of raamsparingen komen en uiteraard een hoogtestrip. Maar dan ben je er nog niet qua programmatie, want voor dat allemaal kan worden geprogrammeerd moet geprogrammeerd zijn waar de kopschotten komen en de maat die de hoogte aangeeft wat de onderkant van de wand wordt. Je kan een wand namelijk niet zomaar neerzetten en er dan vanuit gaan dat de hoogte goed is. De vloer kan te hoog of te laag gestort zijn en je moet een vast punt hebben waaruit vandaan je kan meten. En pas als dit doosje of een andere maatvoerder dat in orde had gemaakt was de wandbekisting gebruiksklaar. En uiteraard gaat het dan niet alleen op voor de stelwand, maar uiteraard ook voor de sluitwand. Overigens wordt het programmeren ook vaak gedaan door het bedrijf dat de stalen wanden levert. Die krijgen dan alle informatie en hebben er geweldige apparatuur voor en leveren dan ook gelijk het wandendraaiboek voor de wandenploeg.

Gebruikte begrippen en een korte uitleg:

1. Deur en/of raamsparingen:

Stalen of houten frames/schotten die je op de wand bevestigd en waartussen de deur komt en waar het raam komt.

2. Hoogtestrip:

Vrij duidelijk. Het geeft aan tot hoe hoog de wand moet worden gestort.

3. Kopschotten:

Het woord zegt het al. De tussenschotten voor aan de koppen aan de voor - en achterkant van de wand. Deze moeten heel goed worden vastgemaakt, daar het vrij vervelend is als je gaat storten en zo'n schot of beide schotten zouden wegschieten waardoor het beton overal heenstroomt.

4. Wandendraaiboek:

Over het algemeen werkt het beter als je precies weet welke route je moet aanhouden met wanden en als je weet wanneer er een deursparing of een raamsparing nodig is.

We gaan beginnen:

Om te beginnen heb je wel gereedschap nodig en alle andere benodigde spullen, anders krijg je zo'n wand never nooit klaar. En dan komt er nogal niet wat bij kijken.

Daar gaan we:

Betonschraper om betonrestjes weg te schrapen, harde bezem om gruis en puinrestjes weg te vegen van waar de wand komt te staan, stootijzer om de wand wat te kunnen schuiven, centerpennen om de stel en sluitwand aan elkaar te koppelen, oliespuit om de want te oliën, Conussen om over alle centerpennen te kunnen doen, zodat de pennen niet vast komen te zitten in de beton, vlechttang voor als er iets moet worden gevlochten ... wapeningsijzer bijvoorbeeld. slibsleutel en puntratel want je er moeten wel wat centerpennen worden vastgedraaid en de volgende dag worden losgedraaid, een smetlijn omdat je altijd een mooie lijn voor jezelf kunt gebruiken om uit te meten, meetlint want je wilt wel weten of de maat goed is, duimstok mijn trouwe maatje en gewoon altijd noodzakelijk om bij je te hebben, lang waterpas om de wand te lood te stellen, eigen hamer onmisbaar, vuistje want soms is een hamer niet genoeg om iets mee aan te slaan of los te slaan en hakronankers met daarin een draadeinde. En ja je hebt het allemaal nodig, niet continu maar je moet het hebben liggen want anders gaat het je niet lukken. En even de fotootjes om ze te laten zien.

c478a82fbfff705e51d865d268a395ba_medium.242894d78ac9e669f0c49cc5de7b3d03_medium.4429047f3dae41847b01aa5022a8e2ad_medium.6d9f9d6ca2a6b31c6fc226c2b5810460_medium.e7ce451bf514dafd30fc84089e8e085e_medium.cc3d4b7db02e650d875680701b9a0f92_medium.0d326105756113f174cc8960b0118de5_medium.491aaddc880c9ca0c621ccbefe98fce8_medium.1e22029517181d76b20dae0dc330686f_medium.7b7636e455476620d1b568d354bda27f_medium.051d19302ce45a915672620e19dd05ec_medium.fa4df2080bd63bc17cb520a89ff1ad03_medium.b0e75504a6e4da01b2e2c1099701ded2_medium.d5e94c377812df5e5a2f51847576000e_medium.b96e053e2721e887824fb0951b69310c_medium.1d63c05fb90bf7b4b8526e7a6b6a7a1d_medium.

En dan begint het feest:

03c677fdbfc3a6eb325383ee6cf9ac09_medium.

De kraan pikt de wand in en hijst het naar zijn plek en niet vergeten om aan beide koppen een touw van een meter of acht vast te maken. Touw? Ja touw! Doe je het niet dan kun je de wand niet mee begeleiden als de kraan het laat zakken. Er is niet veel wind nodig om een wand van 12 meter met een gewicht van ongeveer 135 kg per m2. En dat maakt een wand van 12 meter lang en 2.50 hoog rond de 4.000 kg. En de wind lacht daarom. En dat komt niet door het gewicht maar door het grote oppervlakte. 30m2 staal is een enorme windvanger.

d5ba4ecfa71bab801c31bc3af87259b6_medium.

De wand staat en voor de wand dan op de exacte plek gezet en gesteld wordt moet er nog van alles gebeuren, sowieso moeten dan al de hakronijzers op maat zijn gesteld. Dat is eigenlijk werk voor de maatvoerder en die doet het doorgaans of de volgende dag al of vlak voor de wanden komen. En het zit zo.

Voor een wand op een vloer kan worden gesteld is er uiteraard al eerst een fundering gestort, waar dan ook al vloerplaten op liggen en die dan al zijn aangestort. Nou, tussen de vloerplaten zijn natte stroken. Stroken die niet dicht gelegd worden met vloerplaten, maar waar beton in komt omdat daar de wanden op komen en in die stroken zitten dan ook een aantal ijzeren stekken en die dienen voor de verbinding met het wapeningsijzer wat in de wanden komt. In die natte stroken worden zodra ze gestort zijn die hakronankers in gezet. Sowieso dicht bij de koppen en afhankelijk van de lengte van de wanden worden er nog ongeveer drie of vier over de lengte verdeeld. In die ankers komt of zit een draadeinde en die moet op maat worden gezet, want daar komt de want tegenaan en is feitelijk de maat van de woning. Dat op maat zetten kun je het beste doen door met een smetlijn van de voorste maatvoerderslijn (staat aan beide kanten van een vloer en is met oranje verf aangegeven) naar de achterste een smetlijn te zetten en dan kun je met een meetlint of duimstok meten vanaf die lijn tot het draadeinde en dan net zolang draaien tot je de juiste afstand hebt. Je kan er ook een klos hout van de precieze lengte voor gebruiken. Die zet je tegen je getrokken smetlijn aan en dan draai je het draadeinde daar tegenaan. En als dat gedaan is, staan de draadeinden op maat.

0d11f5751544190ecd4ff67e28bedb56_medium.039fb25d0e3db6258ac17ced5508b05f_medium.

De wandenploeg heeft de wand inmiddels helemaal schoongemaakt en in de olie gezet en vaak kan de elektricien dan al zijn pijpen en dozen erop zetten. Dan hijst de kraan de wand eens stukje op en zet de wand op zijn plaats en als er al dozen en pijpen opzitten en er staat al wapeningsijzer waar de wand komt, dan zet de kraan de wand een paar centimeter van zijn plek af zodat je daarna rustig met het stootijzer of met twee stootijzers de wand precies op maat kunt zetten zonder dat er dozen of pijpen van de elektricien afvliegen. Daarna komen de kopschotten, de beneden centerpennen die je niet verder doorduwt dan de breedte van de wand ... daar gaan de conussen op (die ook in de olie zijn gezet). Ik vergeet nu een heel belangrijk iets ... het allerbelangrijkste. Het stellen van de wand en voor je dat doet en voor de kraan los kan, moet je de wand aan twee stormkettingen hebben gezet en die mogen strak, maar nog niet te strak daar dat erg vervelend is bij het stellen.

Het stellen van de wand:

Goed de wand staat op zijn plaats en kan gesteld worden. En daar heb je een waterpas voor nodig en de slibsleutel en/of puntratel.

e82cb8bf10893ce99ad7fee39486064e_medium.

Op de foto ziet u gele en rode pijlen en die wijzen naar stelpoten. De gele naar stelpoten die onder de wand zitten en de rode naar stelpoten die aan een frame zitten. De onderste zijn voor de hoogte van de wand en de andere zijn voor het te lood stellen van de wand. Ik heb wandenploegen altijd geleerd om dat drie keer per wand te doen. Het te lood stellen bedoel ik. Het op hoogte zetten doe je maar één keer en alleen bij de stelwand. Als een wand is neergezet (op zijn plek) dan stel je dus de hoogte en het te lood zetten en hierbij moet je opletten, want als je de wand eerst vast enigszins in het lood zet en je moet voor de hoogte veel draaien, dan haal je de wand weer helemaal uit het lood en dus zet je de wand eerst op het oog te lood en dan kijk je hoeveel je moet zakken of stijgen om de goede hoogte te halen en als dat meevalt dan kan je de wand op hoogte zetten zonder het te lood in de gaten te blijven houden. En anders is het gewoon om en om. Dus wat zakken/stijgen en dan te lood stellen en dan weer zakken/stijgen enzovoorts. Goed dat is gelukt de wand staat op hoogte en staat te lood ..... en dan haal je de wand anderhalve slag terug uit het lood en dat leg ik zo nog wel uit. De wand staat en kan in orde worden gemaakt. Leidingen en centerpennen (zitten om de 1,20m) en dus de conussen en als alles klaar is, kan de wand gesloten worden. Dat is simpel, de sluitwand inpikken met de kraan en ervoor hijsen en dan even kijken of het er recht voor staat en eventueel pas je de hoogte van de sluitwand wat aan zodat de pennen er doorpassen. Boven op de wand zitten ook voorzieningen om de bovenpennen eroverheen te leggen ... ook met conussen. Nou als dat dan gedaan is en alles is goed aangedraaid, dan ga je voor de tweede keer de want te lood stellen. En dan ook perfect en dan zorg je dat de stelpoten (de rode) bij zowel de stel als bij de sluitwand heel strak worden aangedraaid, Hoe strakker ... hoe minder de wand tijdens het storten beweegt en uit het lood raakt.

Vervolgens wordt de wand gestort en daarna loop je nog één keer (derde keer) de stelpoten langs met het waterpas om waar nodig weer te lood te stellen.

fcf9a2e91b4667547b50b3fbe0c7d69f_medium.

Nou en meer werk is zo'n wandje niet en zo doen drie tot vier man er drie tot soms vijf per dag en dat dus elke dag en dus ook met regen. Alleen bij temperaturen van ... - 3 wordt er niet gestort en bij harde wind. Al herinner ik me een bouw waar twee jongens bij windkracht 9 stonden te storten en dat is wel een apart artikel waard. Bouwen met storm, wanneer wel en wanneer niet en anekdotes.

*Candice*

Overige bouwartikelen van mij:

https://tallsay.com/page/4294984061/betonijzer-de-botten-van-de-bouw

https://tallsay.com/page/4294984026/mijn-laatste-klusje-voor-ik-mijn-bedrijf-begon

https://tallsay.com/page/4294984008/een-prachtbouw-om-te-doen

https://tallsay.com/page/4294984001/ontkrachten-van-bouwvooroordelen

https://tallsay.com/page/4294983994/bouwen-met-prefab

https://tallsay.com/page/4294983983/nodeloze-kosten-in-de-bouw

https://tallsay.com/page/4294983973/goede-aanwijzingen-zijn-van-heel-groot-belang

https://tallsay.com/page/4294982828/de-bouw-er-gaat-wel-eens-iets-fout-deel-1

https://tallsay.com/page/4294980761/miscommunicatie-op-de-bouwplaats

https://tallsay.com/page/4294967821/tunnelbekistingen

https://tallsay.com/page/4294982661/maatvoeren-en-uitzetten-deel-1

https://tallsay.com/page/4294982698/maatvoeren-en-uitzetten-deel-2

https://tallsay.com/page/4294982772/maatvoeren-en-uitzetten-deel-3

26/10/2016 17:25

Reacties (7) 

1
30/10/2016 00:18
Houten bekisting om beton te storten is dus éénmalig (als na het storten de wand droog is wordt de bekisting gesloopt) en wordt houten bekisting dus enkel gebruikt bij specifieke projecten. Bij metalen bekisten wordt de 'mal' niet gesloopt, maar meermaals gebruikt (of begrijp ik dat verkeerd)?
30/10/2016 03:02
Nee je hebt ook hele houten bekistingen die ook permanent zijn, maar je ziet ze meer bij utiliteitsbouw omdat je ze makkelijker van lengte en alles kunt veranderen.

Oh dat kan ik wel in een apart artikel doen.
1
27/10/2016 09:51
Kun je mij advies geven over het volgend probleem. Jaren geleden is er en serre aan het woonhuis bijgebouwd. Echter het lijkt of de serre van de muur afkomt met als gevolg een grote scheur, hoe kan ik dat dichten? Het waren echte klunzen die dat hebben gebouwd.
27/10/2016 10:06
Sowieso controleren hoe het met de verankering van de serre aan het woonhuis zit ... als dat niet gedaan is, of er is te zware verankering gebruikt dan is dat een constructiefout en is hoe dan ook de aannemer verantwoordelijk. Op het moment dat je er zelf aan gaat beginnen, valt zijn verantwoording weg. Geen idee hoe oud het is en hoe ernstig het is, maar het repareren is dan ook afhankelijk van de ernst van de schade, Er moet worden vastgesteld of het puur door de serre komt en daar kan het beste een constructeur naar kijken ... die kan vaststellen hoe ernstig de schade is en een offerte make...
1
27/10/2016 10:31
dank je, ik zal het overwegen. Een aannemer zei al; stenen uithakken kostenplaatje bijna €900,-
27/10/2016 10:34
Ja maar als het zelf kan dan kost het niet veel. Vuistje en een beitel en uithakken, desnoods een paar metselankers erin zetten en metselen. Een beetje metselaar doet het in een half uurtje/uurtje en voor een bak koffie Laat je het doen dan ben je inderdaad snel tegen de 1000 euro kwijt.
1
27/10/2016 12:38
Ik zal het aan mijn zoon vragen, dank je
Copyright © Tallsay.com. Alle rechten voorbehouden.
Door gebruik te maken van deze website geef je aan dat je onze Algemene voorwaarden en ons Privacy statement accepteert